A moda das telenovelas que ganhou as ruas

PAULO SALOMÃO

Irene Ravache em Cara a Cara, 1979

O ano era 1973 e os brasileiros viviam o auge da ditadura sobre o comando do general Garrastazu Médici. Nas vitrolas, o som tropicalista de Secos & Molhados e as músicas de protesto antiditadura embalavam os sambas nos bares e redutos de esquerda. O país ainda vivia a ressaca do “milagre econômico” e os carros e eletrodomésticos entravam aos poucos nas casas da população que, finalmente, via um Brasil na TV.

JOEL MAIA

Lídia Brondi e a moda do jeans em Dancin' Days, 1978

No entanto, o país que surgia nas telas vivia uma crise de identidade cultural: havia uma oposição entre o Brasil real e o Brasil ideal, mostrado, principalmente, nas telenovelas. Marília Carneiro, uma das mais importantes figurinistas da dramaturgia, conta que as roupas usadas pelas personagens ricas nas novelas das décadas de 1970 não eram usadas nem mesmo pelas mulheres da elite. Peças como o robe, com o qual as madames tomavam café da manhã na ficção, por exemplo, eram vistas somente entre as divas hollywoodianas dos anos 1930.

Foi nessa divergência entre utopia e a realidade que a moda brasileira começou a se estabelecer. O mercado das revistas de moda ainda engatinhava e era restrito apenas àqueles que tinham alto poder aquisitivo, ao passo que as classes mais baixas passaram a ter também poder de consumo.

Estava formado o cenário propício para que novos padrões de moda e comportamento surgissem entre as massas e, neste ponto, as telenovelas tiveram um papel fundamental. Foi em 1973, que a Rede Globo veiculou sua primeira novela a cores, O Bem Amado, de Dias Gomes.

CRISTINA GRANATO

Alexandre Frota, sex symbol da época, arrasando no decote em Sassaricando, 1987

Em 1973, Marília Carneiro assumiu o posto de figurinista nas novelas da emissora, o que representou uma revolução nas vestimentas na teledramaturgia. Até então, a ideia de figurino não existia e os próprios atores escolhiam suas roupas e incrementavam com enfeites e acessórios que traziam de casa. Uma outra opção era usar figurinos de teatro, que faziam os atores parecerem fantasiados para o carnaval.

Com a chegada de Marília, os figurinos começaram a se profissionalizar e se aproximar cada vez mais da moda e do cotidiano para ajudar os personagens a contarem suas histórias. A partir de então, fica difícil estabelecer se foi a moda das ruas que influenciou os figurinos, ou os figurinos que influenciaram a moda das ruas.

Foi nessa relação de mão dupla que os turbantes da viúva Porcina de Roque Santeiro (1985), ou as pulseiras de Tieta (1989) pularam das telas para as revistas de moda, e por fim, para as vitrines das lojas. “As novelas tornaram-se a verdadeira revista de moda das massas”, disse o estilista Alexandre Herchcovitch – e, atire o primeiro controle remoto quem nunca usou uma peça com referências tiradas das telinhas.

DEDOC

A atriz Sônia Braga em Gabriela, 1985

Para Lilian Arruda, autora do livro Entre tramas, rendas e fuxicos, é fato que os figurinos acabam virando moda popular – “mas figurino não é moda, ele apenas inclui a moda, ou melhor, se reapropria dela para criar os personagens”, diz. Mas, como na vida real ficção e realidade também se misturam, o visual das novelas acaba caindo no gosto das pessoas e virando febre.

Separamos para você alguns exemplos de roupas e acessórios da ficção que caíram nas graças do público e fizeram história nas últimas décadas.

Anos 1970

Nos primórdios da teledramaturgia, a moda se aproximava do cotidiano. A década eternizou os figurinos da novela Dancin’ Days, mas eram as peças luxuosas que faziam os telespectadores sonharem.

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